Bericht 5 – on the road again

Wer erinnert sich schon noch an die Katastrophenmeldung vom Ausbruch des Vulkans Puyehue in Chile an der Grenze zu Argentinien. Ein gewaltiger Ascheregen hat im Juni 2011 weite Landstriche unter sich begraben.

Bei uns fast vergessen, hier ist die Situation noch immer aktuell. Wir fahren durch San Carlos de Bariloche am See Nahuel Huapi, als eine eine giftig milchig diffuse Wolke auf uns zukommt. Wenig später verschwinden Sonne, Berge und See hinter einem fahlgelben Schleier, die Sicht geht auf 50 Meter zurück. Der Puyehue spuckt noch immer, und der vorherrschende Westwind trägt seine Asche weit hinein nach Argentinien. Die Vulkanasche ist wie feiner Kies und leicht wie Styropor, die Bewohner der umliegenden Orte haben sie mit Räumgeräten zu Bergen neben der Straße aufgetürmt, aber sie hat auch feine Partikel, die auf Staubstraßen von jedem vorbeifahrenden Auto zu langen Staubfahnen aufgewirbelt werden. Und niemand weiß, wie lange der Puyehue noch aktiv sein wird.

Sechs Wochen sind schon seit dem letzten Bericht vergangen, und fast 5000 Kilometer sind wir inzwischen von Ushuaia entfernt, wo Bericht 4 endete. 10 Tage waren wir in der Stadt und ihrer Umgebung, denn es gab viel zu sehen am „Fin del Mundo“ (Ende der Welt).

Die Stadt liegt fast malerisch an einer Ausbuchtung des Beagle Kanals, ist eingerahmt von Bergen und hat durch den stärker werdenden Tourismus (auch reichlich Kreuzfahrtschiffe) eine belebte Innenstadt. An einem klaren, sonnigen Tag leisten wir uns einen Flug mit einer Cessna über Stadt und Umgebung. Über den Felsen und Gletschern sorgen Auf-und Fallwinde für reichliche Turbulenzen, der kleine Flieger mit uns vier Passagieren rüttelt und schwankt, steigt und fällt – nichts für schwache Nerven. Erst über dem Beagle Kanal, wir folgen ihm fast bis zu seinem Ausgang im Atlantik, wird der Flug wieder ruhiger.

Von Ushuaia Richtung Westen geht’s in den Nationalpark Feuerland „Tierra del Fuego“, und da stehen wir endlich mal wieder zwischen Wald und Lagunen nach so endlos vielen Kilometern baumloser Pampa. Natürlich fahren wir auch noch die letzten Kilometer der berühmten Ruta 3, die in Buenos Aires beginnt, und hier an der Grenze zu Chile endet.

Per ist im letzten Jahr auf dem Beagle Kanal gesegelt, jetzt ist er darüber geflogen und nun will er ihn auch noch entlang fahren. Von Ushuaia nach Osten führt eine Schotterpiste am Kanal entlang, vorbei an steilen Felsen, flachen Stränden und durch sehr alten Lenga Wald (eine hier typische Buchenart), der den Holzfirmen bisher noch nicht zum Opfer gefallen ist, dem aber die eingeschleppten Biber zu schaffen machen. Auch einzeln stehende Bäume haben es schwer, der gewaltige patagonische Wind formt sie zu skurrilen „Windfahnen“. Bei der „Estancia Moat“ ist endgültig Schluss, weiter südlich kann man auf dieser Erde mit dem Auto nicht fahren.

Also klar zur Wende und wieder nach Norden.

Feuerland ist aufgeteilt zwischen Chile und Argentinien. Wir überqueren daher heute zweimal die Grenzen, aber dazwischen liegt auf chilenischem Gebiet eine Schlaglochpiste mit tiefen Rillen, vielen Löchern und Steinen. Schließlich hat Chile kein Interesse daran die Transitstrecke in Schuss zu halten. Die Magellan-Straße überqueren wir in einer halben Stunde mit der Fähre, dann sind wir wieder auf dem Festland.

Am 12. Januar zeigt unser mit Elektronik vollgestopftes Auto einen Fehler an: „Motor defekt“, dann geht es in den Notbetrieb, d.h. der Motor läuft nur noch mit einer um ein Drittel reduzierten Leistung. Nächste größere Stadt auf unserer Route ist Punta Arenas. Dort, auf der Suche nach einer Werkstatt, bleibt unser „Opamobil“ stehen, und nur mit Hilfe des Anlassers kann Per es von der Straße in eine Parklücke bugsieren. Es läuft etwas aus – Diesel. Die Dieselleitung ist durchgescheuert. Per legt sich unters Auto und kann sie mit Tape, Schlauch und Schellen notdürftig reparieren. Als er fast fertig ist, kommt eine Dame und fragt, ob sie uns wenigstens einen Kaffee kochen soll, eine zweite kommt und will uns sogar zum Essen einladen.

Bei der Touristen-Information hat man uns gesagt, es gäbe eine Iveco-Werkstatt in der Stadt. Als wir sie am nächsten Tag mit viel Mühe am Stadtrand finden, ist es Mercedes, und man bügelt uns schnell ab. Per meint, der notdürftig geflickte Schlauch hält noch eine Weile, also fahren wir wieder Richtung Norden. Aber nur ein paar Kilometer, dann wieder Fehlermeldung und Notbetrieb. Wir entscheiden uns die Route zu ändern und noch mal, entlang der Magellanstrasse, nach Rio Gallegos zu fahren, dort soll es eine Iveco-Werkstatt geben. Die gibt es tatsächlich, es steht jedenfalls groß Iveco drüber, aber man darf nicht unsere Maßstäbe anlegen. Es handelt sich um einen düsteren Raum, in dem ein Auto steht, damit ist er voll. Vor der Tür steht ein alter LKW auf einem kleinen staubigen Platz neben der Staubstraße. Wir passen gerade noch daneben. Selbstverständlich gibt es hier kein Lesegerät um die Elektronik unseres Autos auszulesen, aber immerhin erklärt sich der Chef bereit ein neues Stück Dieselleitung einzuziehen.

Am nächsten Tag lernen wir, dass es viele kleine Werkstätten gibt, von der jede auf bestimmte Arbeiten spezialisiert ist. So landen wir zuerst bei einem Fachmann für elektrische Funktion, der prüft, kann aber nicht helfen. Als wir von seinem winzigen Hof runter fahren wollen, streikt das „Opamobil“ wieder komplett. Vier Mann sind nötig, um es auf die Straße zu schieben. Was tun? Noch einmal versucht Per zu starten und nimmt die Bordbatterien zu Hilfe – es klappt, und wir können zu einem Spezialisten für Diesel-Einspritz-Pumpen fahren. Der stellt fest, dass die Pumpe nicht funktioniert, die laut Werkstatthandbuch im Tank sitzt.

Also zur nächsten Werkstatt, die Tanks ausbaut. Aber heute nicht mehr. Am nächsten Tag wird der Tank ausgebaut – Überraschung! Es gibt gar keine Pumpe im Tank bei diesem Modell. Tank wieder eingebaut und zurück zum Diesel-Spezi. Der prüft und findet ohne Lesegerät den Fehler: Von den 4 Einspritzdüsen sind 2 kaputt, eine arbeitet noch zufriedenstellend und nur eine ist völlig in Ordnung. Und das bei einem fast neuen Auto. Es gibt noch einen Laden von Iveco im Ort, der aber nur Ersatzteile verkauft. Glücklicherweise hat er die benötigten Einspritzdüsen, das Stück für mehr als 600 €. Aber am 19. Januar ist Opa wieder mobil.

Für uns passiert etwas ganz Unglaubliches. Der Chef der Werkstatt gibt uns kostenlos als Ersatz eine Einspritzdüse mit. Er bittet uns nur, sie ihm im Herbst zurückzuschicken, falls wir sie nicht brauchen oder ihm ansonsten eine aus Deutschland mitzubringen.

Es geht weiter durch die Pampa und langsam wird sie uns langweilig, Zäune, Zäune.... Dieses Land scheint aufgeteilt zwischen Großgrundbesitzern, und jeder hat seinen Besitz sorgfältig eingezäunt. Im Abstand von jeweils 1 Meter ein schmalerer Pfosten, alle 5 Meter ein stärkerer. Dazwischen 5 Reihen Draht übereinander. Selten kann man von der Straße abfahren, die Suche nach einem Nachtplatz gestaltet sich oft schwierig.

Für etwas Abwechslung bei der eintönigen Fahrt sorgen neben den Guanakos auch die Nandus, der südamerikanische Strauß. In letzter Zeit sehen wir merkwürdige Gruppen, ein Altvogel ist umgeben von 15 bis 25 Jungtieren. Dank der Hilfe von John kennen wir jetzt des Rätsels Lösung. Die Hähne herrschen über einen Harem, und seine Frauen legen alle in dasselbe Nest ihre Eier. Dann verschwinden sie und lassen den Macho brüten. Wenn die Küken da sind, muss er sie auch noch alleine aufziehen. Nandus sind normalerweise sehr scheu und rennen sofort weg, wenn sich ein Auto nähert. Aber einmal haben wir eine gute Gelegenheit sie zu fotografieren. Ein Hahn mit seinem Nachwuchs ist auf dem schmalen Streifen zwischen Straße und Zaun gelandet. Fliegen können sie nicht, also kommen wir etwas näher ran.

Nach dröger Pampa kommt der nächste Höhepunkt „Torres des Paine“. Der Park war Anfang Januar einige Zeit geschlossen. Ein unachtsamer Tourist hatte ein Feuer verursacht, das weite Teile des Waldes zerstört hat. Entsprechend geht die Fahrt über viele Kilometer vorbei an verbrannten Bäumen. Aber es ist Hochsaison und 32 US$ Eintritt pro Ausländer sind ja auch nicht schlecht. So ist er seit ein paar Tagen wieder offen.

Der Park umfasst 242.000 Hektar, und die Landschaft ist wirklich atemberaubend. Aus der Ebene erheben sich plötzlich die Berge der Südkordillere, der Cerro Paine Grande ist mit 3050 Metern der höchste. Wir bleiben auf dem Campingplatz Pehoe und haben von unserem Stellplatz einen phantastischen Blick auf das Massiv. Am Abend sorgt ein großartiger Sonnenuntergang für „Alpenglühen“ oder besser „Torresglühen“. Die Abende kann man lange genießen, erst gegen 22 h ist die Dämmerungsphase zu Ende.

In diesem berühmten Wandergebiet müssen Per und ich uns leider aufs Schauen beschränken, denn ich habe mir als erste eine heftige Erkältung eingefangen und liege teilweise völlig flach. Dann habe ich leider auch noch Per angesteckt.

Unsere Karawane bricht auseinander. Martin macht sich auf nach Norden, er fliegt Mitte Februar zurück nach Deutschland. Uschi und Hermann wollen langsamer voran und daher einige Zeit alleine fahren. Mit Ulli und seinem Freund Jochen (für 4 Wochen aus München eingeflogen) bleiben wir noch weiter zusammen.

Trotz gesundheitlicher Probleme laufen wir ein Stückchen am Lago Grey entlang, in dem ein Gletscher endet. Das Gletscherwasser färbt den See blaugrün, und abgebrochene Eisblöcke sorgen für Dekoration. Von einer Sandbank sehe ich meinen ersten kleinen Eisberg. Ich wollte es nie glauben – aber er ist wirklich blau!

Am 23. Januar überqueren wir wieder die Grenze nach Argentinien. Wir müssen ein bisschen warten, Rotel Tours ist gerade eingetroffen. Kennt ihr die? 35 Leute im Bus ohne Toilette, ein Anhänger, in dem sargähnliche Schlafkojen sind. In 25 Tagen von Santiago de Chile nach Ushuaia.

Dann wieder durch die Pampa. Am Straßenrand sehen wir Gauchos die Schafe zusammentreiben. Es ist Zeit sie zu scheren, schließlich muss bis zum Winter die Wolle wieder nachgewachsen sein.

Nächstes Highlight ist der Gletscher Perito Moreno. Grandios, aber touristisch sehr durchorganisiert. Ein großer Parkplatz, Shuttle-Busse fahren zum Beginn der „Wanderwege“ (Metallgitterstege) entlang der Gletscherkante. Von diversen „Balkonen“ hat man immer wieder Ausblicke auf den Gletscher, seine Abbruchkante und die Wasserfläche davor. Natürlich will jeder Tourist einen größeren Abbruch erleben. Auch wir warten lange, hören es knirschen und krachen, aber nur kleinere Brocken lösen sich und stürzen ins Wasser. Schiffe fahren zum Gletscher, wir gehen an Bord und quetschen uns an Deck zu den vielen anderen Touristen. Während der Fahrt kracht es wirklich heftig, eine riesige Eissäule bricht von der Kante ab und stürzt in die Tiefe. Schnell dreht der Käpt’n das Schiff, so dass es die folgende hohe Welle von hinten bekommt. Phantastisch, aber das ging so schnell, wir hatten nicht mal Zeit den Fotoapparat hochzureißen.

Für ein Nachtplätzchen fahren wir zum kostenlosen Campingplatz des Parks. Er ist zwar 38 Kilometer Piste entfernt, aber die Fahrt dorthin gehört zum Schönsten, was wir gesehen haben. Es geht vorbei an Bergen, deren Schichten wie gefaltet in grün und braun übereinander liegen. Dazwischen ist ein See, der blau und türkis schimmert, das Torfmoor in der Ebene ist ockerfarben, die angrenzenden Wiesen leuchten grün. Zum Campingplatz fahren wir hoch auf einen Platz mit Blick über die Ebene und auf die schneebedeckten Berge in der Ferne. Nur Postkarten sind kitschiger!

Eine Berühmtheit fehlt uns noch: der Fitz Roy. Aus 150 Kilometer Entfernung haben wir ihn bei klarem Himmel und Sonnenschein gesehen, aber als wir näher kommen, schlägt das Wetter um, es regnet. In Deutschland haben wir noch gesagt, wir würden auch 14 Tage warten, um den Fitz Roy zu sehen. Aber jetzt sind wir uns da nicht mehr so sicher. Im Internet finden wir heraus, dass das Wetter schlecht bleiben soll. Am nächsten Tag ist es nur bewölkt. Wir nutzen die Gelegenheit und fahren eine Straße durch ein Flusstal zum Lago Desertio. Großartige Blicke auf schneebedeckte Berge, einen Gebirgskamm, der bis zur halben Höhe mit Wald bedeckt ist, darüber Gesteinsschichten in unterschiedlichen Farben und über allem ein wenig Schnee, als hätte jemand Puderzucker darüber gestreut.

Dann kommt Pers Geburtstag, und wir wollen ihn nicht im Regen in El Chaltén verbringen. Auf guter Asphaltstraße fahren wir weiter, und kaum sind wir aus dem Bereich des Fitz Roy raus, haben wir bei der Fahrt am Lago Viedma wieder strahlenden Sonnenschein. 130 Kilometer geht alles gut, im Ort Tres Lagos machen wir eine Pause, dann geht es weiter auf einer schlechten Piste mit vielen scharfkantigen Steinen. Leider hat unser Navi gestreikt und wir haben nicht aufgepasst, und so stellen wir nach 50 Kilometern fest, dass wir auf der falschen Straße sind. Also zurück. Nach 30 Kilometern hinten ein harter Schlag – Reifen hinten links platt. Der patagonische Wind pfeift über die trostlose Pampa, der Staub sitzt nach wenigen Minuten in Nase, Mund und Ohren, und der Reifenwechsel ist auch nicht so einfach wie beim PKW. Eine halbe Stunde harter Arbeit, dann ist es geschafft, und wir fahren nach Tres Lagos zurück. Es gibt eine Tankstelle, die hat zwar weder Benzin noch Diesel (das passiert hier immer wieder, man sollte tanken, wann immer es möglich ist), aber der Chef ist bereit unseren Reifen zu flicken. Doch ein etwa 10 Zentimeter langer Riss in der Decke macht eine Reparatur unmöglich. So lassen wir die neue Decke, die wir mithaben, auf die Felge ziehen und haben dadurch hinten zwei neue Reifen drauf. Inzwischen ist es 18 Uhr, wir dürfen neben der Tankstelle über Nacht stehen. Happy Birthday!

Unsere Tour geht weiter auf der berühmten Ruta 40. Teile davon sind schon asphaltiert, andere sind in einem so schlechten Zustand, dass das Fahren eine Qual ist. Dazu kommt ein extremer Wind voll gegen an. Bei max. 85kmh Verbrauch 25 l/100 km , Wind von hinten, nur 13 l bei 120 kmh.

Chile und Argentinien teilen sich den zweitgrößten See Südamerikas (der Größte ist der Titicacasee), die Argentinier nennen ihren Teil Lago Buenos Aires, die Chilenen Lago General Carrera. Wir fahren bei blauem Himmel und großartiger Sicht auf der chilenischen Seite. Die Straße ist schmal, kurvig, windet sich in ständigen auf und ab immer am See entlang. Durch das Gletscherwasser ist der See türkis-blau, dahinter erheben sich die schneebedeckten Anden in Höhen bis zu 4000 Meter. Hinter jeder Kurve haben wir einen neuen atemberaubenden Blick. Aber die Freude wird durch die immer schlechter werdende Straße getrübt. Wellblech, dicke Längs- und Querrillen, Löcher. Per hat wenig Zeit die Natur zu bewundern.

Danach können wir uns auf einer kurzen Asphaltstrecke ein wenig vom Rütteln und Schütteln erholen, dann wird die Straße wieder schlechter, aber ein großartiger Nationalpark entschädigt uns für die Strapazen. Im Parque Nacional Queuelat regnet es angeblich an 300 Tagen im Jahr, wir sind in einem kalten Urwald. Am Straßenrand stehen mannshohe Fuchsienbüsche, riesige Farne, Pangue-Pflanzen mit Blättern wie große Regenschirme (die Stängel der Pflanzen kann man wie unseren Rhabarber verwenden). Überall von den Bergen stürzen Bäche und Wasserfälle herab, deren Ursprung von den tief hängenden Wolken versteckt wird. Wir kommen an einen Campingplatz mit 7 Stellplätzen, weit voneinander entfernte Lichtungen im Urwald. Ein winziger Pfad führt durch das sonst undurchdringliche Gewirr von aufrechten und umgestürzten Bäumen, Bambusgehölz, Lianen, Farnen und Moosen. Es macht gar nichts aus, dass es ununterbrochen nieselt, das gehört dazu. An einem tosenden Bach geht es nicht mehr weiter, wir müssen zurück, denn nur mit einer Machete könnte man sich hier einen eigenen Weg schlagen.

Vorläufiges Happy End: In Esquel bei einer winzigen Iveco-Werkstatt konnte man endlich unseren Bordcomputer auslesen. Zwar hat das Opamobil unter schlechtem Diesel, dem ewigen Staub und dem starken Rütteln ein bisschen gelitten, aber es gab Entwarnung, wir können unbesorgt weiterfahren.